Уход за стелющейся яблоней в Сибири

Стланцевые яблони

Правильно сформировать

Вырастить плодовое дерево в виде стланца просто. Для этого молодые растения сажают под углом 30 – 40°. Расстояние между деревьями – 4 – 6 м.

Когда саженцы приживутся, их осторожно пригибают к земле, так, чтобы до поверхности почвы осталось примерно 15 – 20 см, и пришпиливают деревянными крючками.

В июле один побег, расположенный ближе всего к месту сгиба стволика, очень осторожно отгибают в противоположную сторону. Таким образом, у стланца получится два основных плеча. Остальные веточки также пригибают, равномерно располагая их над землей, и пришпиливают крючками. Чтобы побеги не повредились, лучше вначале забить в землю крючок, а после осторожно подвести под него побег.

Осенью молодые стланцы укрывают картофельной ботвой, а с наступлением зимы окучивают первым снегом.

На 2 – 3-й годы проделывают ту же операцию – побеги, нужные для формирования кроны, пригибают и пришпиливают, а лишние вырезают. Делают это всегда в июле. Если пригнуть ветку раньше, ее верхушка начнет тянуться вверх. А если позже – не заложатся цветочные почки и на следующий год не будет урожая.

В итоге на каждом плече должно быть по 4 – 5 скелетных ветвей на расстоянии 25 – 30 см друг от друга. Формировать их лучше из побегов, выросших из боковых почек. Все волчки, которые растут вверх и не нужны для закладки скелетных ветвей, надо обрезать, а еще лучше выщипывать, пока они маленькие.

На 4 – 5-й годы крона стланцев начинает загущаться, поэтому каждую весну ее надо прореживать. У правильно сформированного стланца ветви и листья должны полностью покрывать всю поверхность почвы, но только в один слой. Двух побегов друг над другом у такого деревца быть не должно.

Как ухаживать

Весной под все ветви стланца ставят подпорки-рогатки, чтобы они не сломались под весом урожая. А в зиму побеги опускают к земле и придавливают их жердями или досками.

В бесснежные зимы стланцы прикрывают ботвой, опилками или соломой. Весной укрытие снимают.

Чтобы стланцы не страдали от солнечных ожогов, их стволики надо ежегодно белить – осенью.

В чем преимущества

✔ Стланцы не вымерзают в холодные зимы. Даже если на участке нет снега, низкое деревце легко укрыть.

✔ Корневая система у стланцев расположена очень мелко. Такие деревья можно сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

✔ Стланцы быстро вступают в плодоношение – большинство сортов дают урожаи уже на 2 – 3-й год после посадки.

✔ Яблони, выращенные в виде стланца, не поражаются паршой и у них практически никогда не бывает червивых яблок.

✔ Яблоки не падают на землю с большой высоты и не бьются.

✔ Такие деревья не затеняют участок.

Народная хитрость: «Конфеты» – на грядку

Для нормального роста и хорошего урожая растениям нужны питательные элементы. Их запаса на грядках, как правило, не хватает, требуются подкормки. Но минеральные удобрения зачастую не дают полной отдачи – они вымываются из земли дождями и поливами. Однако их действие можно продлить, если приготовить из гранул «конфеты».

Как приготовить. Возьмите кальку (в 3 слоя) или пергамент (в 2 слоя) и сверните из них трубочку (ее удобно делать, обматывая бумагу вокруг черенка лопаты). Один конец закрутите по принципу конфеты, снимите цилиндр с черенка и засыпьте внутрь 3 ст. ложки удобрения: кемиру, азофоску или нитрофоску. После этого закрутите и второй конец.

Теперь в упаковке шилом или гвоздем нужно проделать дырочку – и «конфета» готова к использованию.

Как использовать. Такие «конфеты» можно использовать и в огороде, и в саду.

Чтобы подкормить овощи и многолетние цветы, на расстоянии 20 см от каждого куста нужно сделать отверстие (например, деревянным колом) глубиной 20 – 30 см. Затем положить туда «конфету», полить, присыпать почвой и утрамбовать.

Для удобрения небольших кустарников, таких как смородина и крыжовник, «конфеты» (1 – 2 шт.) закапывают на глубину 20 см на расстоянии 30 – 40 см от куста.

Для крупных плодовых кустарников «конфеты» должны быть побольше (1/2 стакана удобрения). Их закапывают по 2 – 3 шт. на глубину 20 – 30 см на расстоянии 50 – 60 см от куста.

Для подкормок взрослых деревьев «лакомство» заделывают еще глубже – на 30 – 50 см и на расстоянии 1 м от ствола. На каждое растение – 2 – 3 «конфеты».

Как это работает. «Конфеты» позволяют вносить удобрения непосредственно к корням растений и не дают питательным веществам вымываться из почвы. Через дырочку в оболочке внутрь будет проникать вода, постепенно растворять гранулы и тем же путем выносить полезные элементы к корням. А к концу сезона бумага полностью разложится в почве.

При таком способе растения дают за лето более мощный прирост и хороший урожай.

Источник: www.kp.ru

Стелящиеся яблони

Посадка деревьев, выращиваемых в стелющейся форме, имеет некоторые особенности. В яму, на две трети глубины заполненную почвой, смешанной с перегноем, насыпанной в виде конуса, саженец устанавливают наклонно, под углом 35-40°, вершиной на юг. Место от вырезанного шипа подвоя должно быть обращено к поверхности почвы. Если ранка шипа окажется сверху, то при пригибании саженец сломается. Корневая шейка саженца в яме должна быть ниже уровня поверхности почвы на 3-5 сантиметров.

Мелкая посадка приводит к образованию поросли от подвоя, которую надо ежегодно вырезать. Глубокая же посадка на тяжелых почвах в районах с высоким увлажнением почвы приводит к подопреванию коры у корневой шейки. Корни саженца равномерно расправляют во все стороны по холмику и тщательно засыпают почвой, которую затем уплотняют. Поливают из расчета 2-3 ведра на одно дерево. Подготовка участка для посадки, копка ям и другие предпосадочные работы проводят так же, как и в обычном саду.

Лучший срок посадки – ранняя весна (до распускания почек на саженцах). Можно высаживать стланцы и осенью после листопада, за 15-20 дней до замерзания почвы. Для посадки стелющихся яблонь используют однолетние саженцы с мочковатой корневой системой и стволиком толщиной 0,8-1 сантиметр. Корни саженцев надо держать во влажном состоянии, для чего их обмакивают в земляную болтушку. Яблони размещают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Когда вода впитается, лунки вокруг дерева мульчируют перегноем, торфом, навозом и другими материалами. К стволику саженца с южной стороны кладут пучок соломы или травы, который предохраняет кору от солнечных ожогов.

Как правильно сформировать кроны стланца

Если стланцы посажены осенью перед замерзанием почвы, однолетки пригибают и пришпиливают к почве деревянными крючками, чтобы сохранить их от вымерзания. Рано весной растения освобождают от прикопок, и они растут свободно до июля.

При весенней посадке яблони также растут до июля свободно. Для лучшего ветвления саженец ранней весной укорачивают на одну треть длины однолетнего прироста. Можно оставлять саженец и без укорачивания. В июле яблони пригибают для формирования кроны. Деревце осторожно прижимают к земле и пришпиливают деревянными крючками, при этом одной рукой придерживают яблоню у места прививки, чтобы не отломить основную часть.

Стволик молодого дерева должен отстоять от поверхности земли на 5-6 сантиметров, чтобы не было ожогов от почвы. Ни в коем случае нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. Изогнутые таким образом растения впоследствии плохо растут, а ствол у места изгиба страдает от ожогов и морозобоин. Боковые разветвления на стволике направляют в разные стороны и пришпиливают крючками. Пригибая скелетные ветви, их немного скручивают, чтобы исключить их ломку при формировании. Осенью прижимают крючками к земле все приподнявшиеся побеги. На зиму стволы молодых яблонь окучивают почвой на высоту 8-10 сантиметров, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от прикопок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны.

При формировании кроны стланца ветви дерева постоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны, где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, повреждённые и затеняющие друг друга побеги. Загущяющие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета.

Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно, так как в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги не нужны для формирования кроны, поэтому их пришпиливают над четвёртым-пятым листом и превращают в плодовые. При отрастании побегов прищипки повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющийся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями на 25–30 сантиметров над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают. Если скелет кроны стелющегося дерева сформирован правильно, то у взрослого дерева скелетные ветви не приподнимаются от земли. Ежегодно на зиму укладывают лишь молодые побеги, летом регулируют рост побегов в кроне дерева и заменяют их в случае гибели.

Для формирования скелета кроны требуется 5-6 лет. Работа эта простая, но должна проводиться ежегодно. Стелющиеся яблони можно сажать и прямо. В этом случае рано весной однолетний стволик подрезают над четвёртой-пятой почкой (оставляют пенёк высотой 12–15 сантиметров). Летом, когда из почек вырастут побеги длиной 15–20 сантиметров, их направляют в разные стороны, прижимают к земле и пришпиливают крючками, оставляя просвет между побегами и почвой в 5–8 сантиметров. В дальнейшем формирование кроны проводится так же, как описано выше. В обоих случаях осенью нужно пригибать стланцевые деревья на зиму.

Источник: www.myjane.ru

Сибирская селекция

Navigation

Страница 1 из 23 > >>

Правила обрезки яблони

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ В СИБИРИ

Соловьева Анна Евгеньевна, доктор сельскохозяйственных наук

В Сибири деревья обрезают весной. После сильного подмерзания обрезку переносят на май-июнь, когда проявится зона отрастания; обрезают – на отросшие побеги .

От момента посадки и на протяжении всех жизни дерева проводится формировка (обрезка) его кроны. У яблони при укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, уменьшается оголение ветвей, полнее используется объем кроны. Ветви становятся более толстыми, коренастыми, повышается их устойчивость к обвисанию.

Деревья, выращенные с систематическим укорачиванием, более компактные и коренастые; их ветви – более устойчивы.

Срез на боковую ветвь (укорачивание в разной степени)- основной тип обрезки в суровых условиях – позволяет изменить направление роста, проредить крону, усилить рост. Срез делают под углом 45° без пенька.

Срез на «кольцо»проводят в крайнем случае, при полном удалении ветви или однолетнего побега. Опасно наносить 2 -3 раны рядом, это ведет к гибели ветви или всего дерева.

Все раз­нообразие приемов формировки сводятся к укорачиванию (подрезке) и прореживанию (вырезке), которые в различных соотношениях очета­ются при обрезке одного и того же растения.

При прореживании длина многолетней ветви не уменьшает­ся, вырезают целиком боковые разветвления: однолетний прирост (побег), плодовые веточки, скелетные ветви.

При укорачивании удаляют верхнюю часть органа (побега, плодовой веточки, ветви). Укорачивание сильнее, чем прореживание, на­рушает равновесие между кроной и корневой системой. В этот же год пробуждаются спящие почки ниже места обрезки; многие из них раз­виваются в сильные разветвления.

Степень обрезки. Слабой обрезкой считается укорачивание однолетнего прироста мень­ше чем на четверть, средней – до трети длины, сильной – свыше трети.

Обработка срезов. Срезы следует зачистить садовым ножом от краев к центру (плоские и ровные раны быстрее зарастают). Раны крупнее 1-1,5 см в диаметре следует за­мазать в день обрезки садовым варом или глиной с коровяком в равных частях с добавлением мелких опилок для связки; масляной краской на натураль­ной олифе, или пластилином.

Уход за штамбом. Для профилактики зимне-весен­них ожогов (возникают на границе снега, с южной сто­роны стволов) штамбы осенью белят известью (2-3 кг на ведро) с добавлением глины (0,5 -2,0 кг на ведро) и коровяка (0,5 кг), для дезинфекции добавляют 0,5 кг железного купо­роса. После любых зимних повреждений и при появлении камедетечения раны зачища­ют ножом и замазывают садовым варом, масляной краской на олифе.

Весной после посадки саженцы обрезать не желательно, осо­бенно – слабые. Обрезку делают если при выкопке саженца из питомника сильно нарушена мочковатая часть корневой системы и необходимо привести ее в соответствие с кроной.

Формировка молодых деревьев. У молодых деревьев слабо укора­чивают верхушку , особенно после подмерзания. Слабое укорачивание верхушки умеренно усиливает рост проводника и скелетных ветвей, не ослабляет растение и не вызывает загущения кроны. У такого дерева формируются сильные, долговечные плодовые веточки и своевременно начинается плодоношение.

Сильное укорачивание не желательно , оно вызывает появление ростовых побегов в ущерб плодовым, загущение кроны, отдаляет вступление в плодо­ношение, снижает зимостойкость.

Ветви в кроне располагают как ярусами (не более чем из 2-3 веток), так и одиночно. Заканчивать крону следует только отдельной веткой. Количество основных ветвей в кроне от 5 до 8 – 10 шт.

Принцип соподчинения ветвей. Центральный проводник должен домини­ровать, то есть зна­чительно опережать по толщине (до 50%) и высоте скелетные ветви. Ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям перво­го порядка, а ветви третьего – ветвям второго порядка и т. д.

Не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40—45°.

Типы формировок. Яблони в Сибири в зависимости от зимостойкости дерева выращивают в штамбовой (кустовидной) форме, стланцево- кустовидной и стелющейся форме (см. выше).

Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя позволяет разместить сорта выше морозобойной зоны, что повышает урожайность до 2,5 раз. Штамб и основания сучьев заменяются зимостой­ким и долговечным скелетообразователем (лучше – сеянцы Сибирской яблони или Ранетки Пурпуровой).

Скелетообразователь формируют 2-3 года со штамбом 50- 70 см; черенки культурного сорта прививают не выше 100 см от земли; каждую ветку прививают на расстоянии 10 -15 см от места скрепления ее со стволом, про­водник – выше на 15- 20 см.

Прививать лучше весной (с конца апреля до конца мая) черенком (вприклад с язычком) на 1-2 летнюю древесину (или летом почкой). Для хорошего роста прививок следует постоянно подавлять рост дикой поросли надломом до 3–х раз за лето.

При сильном росте прививок их следует прищипывать (в первый год – до высоты 50 см), постоянно соблюдая принцип соподчинения ветвей.

Деревья с прививкой в кроне высаживают гуще (через 2 м), первые плоды появляется со 2 года, полноценный урожай – на 3 -4 год жизни прививок.

Можно привить в крону одной дички нескольких сортов, главное -подбирать сорта одинаковой силы и характера роста (сильнорослы не при­вивать с тугорослыми или с сортами с поникающей кроной).

Наиболее опасные болезни и вредители яблони

К наиболее вредоносным в Сибири относятся яблонная зеленая тля, плодожорка, боярышница, парша и плодовая гниль. В последние годы – бактериальный ожог. Мероприятия по защите растений всегда должны быть комплексными, начинать следует с профилактики.

Профилактика на яблоне: Удобрения должны быть сбалансированными. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов и низкой зимостойкости. Некорневые подкормки фосфорно- калийными удобрениями с микроэлементамия усиливают иммунитет деревьев.

Ранней весной собрать гнезда боярышницы, до появления зеленого конуса провести искореняющую обработку 7-8% раствором азотных удобрений (от болезней). В начале мая наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на стволы, в начале мая начинать борьбу с тлей (Фитоверм) и муравьями.

После весенней обрезки обязательно лечение ран 3% медным купоросом и замазка их варом. Больные плоды и ветки следует сжигать или глубоко закапывать.

При перекопке нельзя повреждать корни: снижается устойчивость, гибнут ветви. Корни старше 4 лет практически не восстанавливаются.

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.

При появлении признаков бактериального ожога сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Перед листопадом обработать дерево 5% раствором мочевины (от парши). Осенью белить штамбы и основания скелетных ветвей – от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, можно добавлять препараты для отпугивания грызунов.

Источник: xn—-7sbcsanbenej9cjed8f6gi.xn--p1ai

Стелющиеся формы плодовых деревьев

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев — скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Три формы сланцевых крон плодовых деревьев

Арктическая

Рис. 1. Арктический вид сланца

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев — формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2—3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками. Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10—15 см на 2—3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20—30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20—60 см от поверхности почвы. В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад. В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров. Верхушку проводника укорачивают. Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20—30 см от поверхности. После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Бахчево-стелющаяся форма

Рис. 2. Бахчево-стелющаяся форма

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10—15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35—30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства. Положительные стороны такого стланца — простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву. Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют. Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей — до 1 м.. Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2—5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20—25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием. Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке. Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов — большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах. Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда. Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60—70 см. Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более. Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега — укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.

Источник: domnasele.ru

Правила посадки яблонь в Сибири

Выращивание яблонь в Сибири – дело не из легких, тут нужно знать и особенности посадки, и правильно подобрать сорт, и ухаживать как следует. Давайте рассмотрим все нюансы этого процесса и определим, как защитить плодовое дерево от суровых погодных условий.

Правила посадки яблонь в Сибири

Подходящие сорта для Сибири

Из-за сильных холодов, свойственных Сибири, вырасти и дать плоды способны далеко не все сорта, поэтому нужно выбирать, какую яблоню лучше всего посадить.

Существует несколько действительно достойных разновидностей: эти деревья выдерживают низкие температуры, дают высокий урожай и не уступают по вкусовым качествам культурам, прорастающим в других областях России, с умеренным климатом.

  1. Среди хорошо зарекомендовавших себя выделяется Алтайское пурпуровое. Это невысокое растение с округлой кроной и относительно мелкими плодами. Яблоки обычно достигают веса примерно в 60 г, их расцветка зеленовато-желтая с красноватым румянцем. Мякоть плодов кремовая и плотная, вкус – кисло-сладкий. Средний урожай с одного дерева за сезон составляет минимум 120 кг. Хорош этот сорт и тем, что его плоды обладают длительной лежкости, хранятся до 170 дней и универсальны по своему назначению. Он устойчив к парше, но иногда может болеть монилиозом.
  2. Сорт с крупными плодами имеет название Ермаковское горное. Он переживает температуру воздуха в –51°С. Это дерево среднего роста с круглой кроной. Мякоть белая, кисло-сладкая. Плодоношение начинается на 4-й год, урожайность – до 90 кг. Недостатком считается быстрая осыпаемость плодов и слабая устойчивость к парше, но зато эта болезнь поражает лишь листья.
  3. Яблоня Баяна, как и предыдущий сорт, начинает плодоносить уже на 4-й год. Его особенность в том, что яблочки довольно большие, что непривычно для такой местности, как Сибирь. Вес одного достигает 140 г, а его цвет ярко-пурпурный. Не удивительно, что это дерево приобрело большую популярность среди любителей заниматься дачей: урожай можно собирать ранней осенью, при этом одно дерево дает до 75 кг.

Посадка

Беря во внимание длительную зиму Сибири, короткий период вегетации и слишком близкое залегание грунтовых вод, необходимо не только подобрать подходящий сорт, но и точно знать, как посадить саженец и осуществлять правильный уход.

Обратите внимание и на сроки посадки, ведь погода северного региона непредсказуема.

Сроки

Для посадки яблони весной не существует конкретного календарного времени. Зима может задержаться, лучше просто ждать потепления и таяния снегов. Когда почва станет достаточно мягкой для работы с лопатой, можно начинать все садовые мероприятия.

У такой ранней посадки есть много плюсов. Саженцу дается больше времени, чтобы прижиться, а его срок вегетации увеличивается.

Весна – наиболее подходящее время для посадки яблони в Сибири.

Летом сажать не советуют, только в редких случаях, потому что в это время года почва не богата минеральными веществами, а вот разнообразных насекомых – достаточно. Стоит приложить немало усилий для защиты растения от этого.

Лучшее время для посадки — весна или осень

Для посадки яблони в Сибири вполне может подойти и осень. Главное, не затягивать и провести процедуру не позже октября. Преимущества этого периода в том, что у саженца будет достаточно времени для развития корневой системы, он успевает подготовиться к зиме, а весной пробуждаются и раньше начинает вегетацию.

Подготовка к посадке

Необходимо учесть расстояние между саженцами: нужно постараться выделить им больше места, чтобы они находились друг от друга не ближе, чем на 5 м

Грунт также стоит подготовить. Если почва каменистая или глинистая, стоит вырыть глубокую яму и заполнить ее минерально-удобренной качественной землей. Делают это заранее, лучше – за год, тогда почва успеет осесть.

Помимо прочего, важно правильно подобрать сорт яблони в зависимости от предполагаемой температуры зимой:

  • низкозимостойкие выдерживают -27 °С (Спартан, Лобо);
  • для среднезимостойких максимальный показатель -35 °С (Чемпион, Антоновка, Мельба);
  • зимостойкие способны продержаться при -40 °С (Рудольф, Подарок осени, Серебряное копытце);
  • высокозимостойкие могут переносить температуру ниже -40 °С, были случаи, когда яблони полностью восстанавливались даже после жуткого мороза в -53 °С (Ранетки, Уральское наливное).

Схема посадки

Выращивать плодовое дерево в Сибири непросто, это увенчается успехом только, если вся технология будет выполнена правильно.

  1. Из-за климата этой местности, идеальным вариантом является посадка в холм. С наступлением тепла, саженец быстрее прогреется, его корневая шейка не будет преть, повышаются шансы, что оно не начнет подтапливаться. Холм сделать нетрудно. Его лучше заранее подготовить с осени, высотой в 30 см.
  2. Весной на это же место высыпают еще ведро компоста, немного древесной золы. Эту смесь нужно перемешать с землей.
  3. На место холма сажают деревце так, чтобы его корневая шейка была немного выше уровня почвы
  4. Полив осуществляется сразу в виде 3 ведер воды.
  5. К саженцу стоит вбить кол, чтобы ему не навредил ветер.
  6. Мульчирование должно проводиться органическими веществами: солома, листва и сено. Подходят именно эти материалы, потому что в такой среде лучше развиваются микроорганизмы, которые хорошо питают растение.

Хороший урожай зависит только от вас

Залог хорошего урожая и долгой жизни садового дерева – разумный и своевременный уход. Важно осуществлять защиту от вредителей и вовремя поливать, не стоит забывать и о прививке.

Полив

Молодое дерево необходимо орошать не как в средней полосе – раз в неделю, а намного реже, в Сибири и так повышенная влажность. Вносить влагу в почву надо по мере ее высыхания. Взрослые не нуждаются в воде.

Удобрения

Подкормка очень важна, особенно в первое время. В период вегетации процедура осуществляется трижды. Подходят любые комплексные органические удобрения: коровяк, птичий помет, разведенный с водой или в сухом виде, компост.

Из минеральных веществ отдают предпочтение тем, которые содержат азот: сернокислый калий, сульфат аммония.

Обрезка

Классический вариант для обрезки в Сибири – это срез на боковую ветвь под углом 45° без пенька. Этот способ хорош тем, что благодаря ему можно легко изменить направление роста дерева, ускорить его.

Рекомендуют обрезать яблоню весной, но в случае подмерзания ее разрешено перенести на начало июня. Подрезать надлежит ветви на побеги.

Прививка

Для деревьев, растущих в суровом климате, нужна прививка. Она делает растение устойчивее к морозам и повышает урожайность в 2 раза. Этот процесс советуют проводить весной. Подвои выращивают весенним или летним зеленым черенкованием.

В Сибири лучше прививать в крону, делают её не выше 1 м над землей. Все ветки прививают по-отдельности, на каждую приходится по 6 шт. примерно, расстояние между ними должно достигать хотя бы 10 см.

В первый год после этого мероприятия лучше подавлять рост дикой поросли, летом это разрешено повторять 3 раза. Нужно контролировать слишком длинные и обрезать их.

Защита от болезней и вредителей

Сибирские яблони не выделяются особыми заболеваниями от других. Единственное, они могут чаще остальных получать солнечно-морозные ожоги. Лучшая защита – это побелка. Штамбы можно начинать белить с первым потеплением.

От насекомых дерево можно опрыскивать. В качестве действенного раствора подойдут бактериальные и растительные средства: Фитоверм или отвар горькой полыни (350 г сухого материала на 10 л воды) и настой ромашки, лука. Опрыскивание проводится после цветения и во второй раз – спустя неделю.

Листья яблони могут быть поражены паршой, но садоводы с многолетним опытом ухода нашли 100% способ защиты от этой болезни – гомеопатическое средство Здоровый сад (пропорция указана на упаковке).

Подводим итоги

Посадка и выращивание яблони в Сибири – нелегкое дело, есть большая вероятность, что оно замерзнет или просто не приживется, но знания по его уходу гораздо повысят ваши шансы иметь свое собственное плодовое дерево в саду.

С опытом уже будет гораздо проще заниматься пересадкой деревьев, их защитой, подготовкой к зиме и повышением урожайности.

Источник: fermoved.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
11 сентября 2007, 8:00