Уход за молодыми саженцами осенью

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

Источник: sad6sotok.ru

Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Читайте также:  Как обрезать молодой саженец яблони?

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, – до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

  • Уменьшает проблемы с сорняками
  • Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
  • Сохраняет влагу
  • Контролирует температуру почвы
  • Улучшает аэрацию и структуру почвы
  • Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

Источник: www.agroxxi.ru

Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка

Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая – не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.

Уход за плодовыми деревьями

Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:

Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.

Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.

Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.

    Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.

    Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.

    Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев – весна; оптимально – конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве – не менее одного года.

    Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.

    Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства

    Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время “классических” результативных средств борьбы с садовыми паразитами:

    Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью – обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также – их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.

    Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.

    Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.

    Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).

    Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.

    Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени – и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!

    Источник: diy.obi.ru

    Уход за молодыми и старыми яблонями

    Уход за саженцами яблони и уход за взрослыми деревья имеет свои особенности. В этой статье мы расскажем об уходе за молодыми яблонями весной, летом и осенью, как омолодить взрослые плодоносящие яблони, как правильно обрабатывать дупла и раны и как их предотвращать.

    Как ухаживать за молодыми яблонями

    Уход за саженцами яблони (фото 1) начинают с момента посадки. Целью ухода за молодыми деревьями является их хорошая приживаемость, правильно сформированная крона, подготовка деревьев к продолжительному, обильному плодоношению. При должном уходе вы получите ежегодный прирост и быстрое формирование сильной плодоносящей яблони.
    Вот что нужно для хорошего роста весной, летом и осенью.

    Фото 1 – Цветущая молодая яблоня

    Уход за молодыми яблонями весной и летом

    1. Достаточный полив. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если лето засушливое и жаркое, то поливать нужно не реже 1-2 раз в неделю.
    2. После каждого полива в течение лета рыхлят почву , убирают сорняки.
    3. Необходимо регулярно проводить осмотр на наличие вредителей . Для молодых яблонь особенно опасна тля. С листиков и стволика насекомых можно просто убирать руками. Если вредителей слишком много, можно обработать биологическими препаратами, такими как Биотлин или Фитоверм . Такие инсектициды не навредят молодой листве.
    4. Также стоит помнить о болезнях . Чаще всего молодые саженцы страдают от мучнистой росы, ржавчины и других грибных болезней. Для борьбы с ними также стоит использовать биологические препараты – Гамаир, Алирин, Глиокладин, Фитоспорин .

    Как подготовить молодые яблони к зиме

    1. Убрать в насаждениях сорняки и опавшие листья .
    2. Для того чтобы корневая система не вымерзла, зимой приствольный круг мульчируют торфом.
    3. Провести влагозарядные поливы для лучшей перезимовки.
    4. Проводить борьбу с мышами . Зимой голодные мыши грызут кору в нижней части деревьев, и за одну зиму могут сгубить весь сад. Чтобы грызуны не добрались до ваших яблонь, следует притоптать снег вокруг деревьев. Отпугивает грызунов препарат Креолин . Нужно пропитать опилки раствором креолина (одна ложка креолина на ведро воды), и опилки разложить под деревья.

    Как ухаживать за старыми яблонями

    Уход за старыми яблонями (фото 2) мало чем отличается от обычной заботы за плодоносным садом. Уход заключается в следующем: подкормки, полив, обработки от болезней и вредителей. Все это по-прежнему нужно делать в срок.

    Фото 2 – Взрослая яблоня с плодами

    Омоложение яблони весной

    Если снизилась урожайность, то проводят омоложение яблони. Лучше всего производить омоложение старых яблонь весной – в это время года удачнее всего получится сформировать правильную крону у дерева. В основном спиливают оголенные скелетные ветки и даже иногда стволы. Так как удаляются в основном большие по диаметру ветви, то все раны в обязательном порядке зачищаются острым садовым ножом и обрабатывают 5%-ным раствором медного или железного купороса. После их замазывают Садовым варом.

    Омоложение яблони осенью

    Омоложение яблонь осенью также приветствуется – вы сможете омолодить дерево и подготовить его к зиме. Омоложение – это по сути та же обрезка и проводить его нужно после того, как дерево сбросит листья, но до наступления холодов, иначе срезы не успеют зажить и дерево подмерзнет. В этом случае удаляются все сухие и больные ветки, так как на зиму в них могут поселиться вредители.

    Санитарная обработка дупел и ран на стволах яблонь

    Главную опасность для старых яблонь представляют собой дупла. Даже небольшое углубление является обиталищем множества вредителей и болезней. Развиваться такие углубления начинают с открытой незалеченной раны, которая образуется от не правильного удаления крупных ветвей. В итоге образуются открытые ворота для проникновения губительных для дерева микроорганизмов. Главное в лечении — строгое соблюдение последовательности операций.

    • Сначала тщательно очищают дупло от гнилой древесины до здоровой части садовым ножом или стамеской, соблюдая осторожность (фото 3).

    Фото 3 – Очищение яблоневой коры щеткой

    • Затем обязательно дезинфицируют очищенное отверстие 5-процентным раствором железного или медного купороса (фото 4).

    Фото 4 – Прокрашивание поврежденного ствола яблони раствором медного купороса

    • После подсыхания пломбируем, заделываем отверстие . Это можно сделать специальной Смесью для замазки и заделки дупел . Приобрести смесь можно в магазинах “Дачный мир” и “Мой сад” . Пломба не должна выступать через край дупла. Его края аккуратно зачищают садовым ножом.
    • Когда пломба подсохнет, окрашивают залеченное место охрой на натуральной олифе . Такая технология дает возможность обеспечить пломбе водонепроницаемость и долговечность.

    Чтобы не допустить образования ран и отверстий, нужен следующий уход за яблоней:

    • правильно делать обрезку яблонь весной и осенью,
    • своевременно проводить побелку штамба и скелетных сучьев,
    • беречьяблони от механических повреждений и солнечных ожогов,
    • царапины и прорези надо обязательно замазывать Cадовым варом.

    Источник: sibsad-pitomnik.ru

    Уход за молодой яблоней: как ухаживать за саженцами в первый год посадки

    Яблоня – эта плодовая культура, плоды которой помимо витаминов содержат много клетчатки и железа.

    Уход за молодой яблоней должен быть комплексным, не забывая о поливах и подкормке, об обрезке и побелке, о перекопке и защите.

    Пренебрежение или исполнение только части всей программы может резко уменьшить и качество, и количество яблок.

    Содержание данной статьи:

    Орошение и полив

    Новопосаженые или пересаженные яблоньки, кроме полива по 3 ведра при посадке, поливают трижды. Первый раз яблоньки поливают спустя половину месяца от момента посадки, второй — спустя месяц, и третий — в момент листопада. Объём зависит от погоды. Часто это 4-6 ведёр на деревце.

    Ландшафтный дизайн для занятых, красивый сад и огород без хлопот

    Учебный курс для тех, кто хочет сделать свою дачу красивой и предпочитает разумно тратить время, силы и деньги.

    Специальное предложение! Скидка 83%! Проведи самоизоляцию с пользой!

    При уходе за молодой яблоней поливы проводят с учетом случающихся дождей, состава грунта.

    Сроки поливов:

    1. первый – за пару дней до самого цветения;
    2. второй – в момент опадения лишней завязи у яблонь;
    3. третий – в момент налива яблок;
    4. и последний — в сентябре или после листопада у яблонь.

    Норма орошения для средних по механическому составу почв составляет по 50-60 литров под яблоньку, выливают за один полив. Для глинистых почв и чернозёмов воды нужно меньше на 15%, а для супесей и осушенных торфяников больше на 20% от указанного объёма.

    Если климат жаркий, а воздух сухой, то поливают водой чаще: где-то дважды, а то и трижды в месяц.

    Важно! Бытующее мнение в интернет и бумажных изданиях об ожогах листьев яблонь от поливов дождеванием — это есть проявление дилетантства и не содержит и 1% правды. Наоборот, если яблоню не полить, это будет хуже, чем если полить в жару. Просто вода, разбрызганная в кроне дождевателями, на 45% испарится, так и не попав в корнеобитаемый слой.

    Удобрения и подкормки

    Удобрения позволяет яблоне накопить большую вегетативную массу, которая в дальнейшем позволит выращивать много вкусных плодов. Для этого в первые 2 года подкормки производят ранней весной.

    Первую подкормку производят настоем коровяка, а в мае и июне делают по одной внекорневой подкормке комплексным удобрением с микроэлементами («Здравень-Турбо», «Агровита для плодовых», «Альянсед для плодовых деревьев»).

    Смотрите на видео рассказ об удобрении из коровьего навоза:

    Для корневой подкормки яблонь азотом весной надо в приствольный круг высыпать и разровнять ведро компоста или перегноя.

    В следующие годы до начала плодоношения яблонь, кроме вешней подкормки перегноем с одновременным замульчированием приствольного круга (12-18 кг на деревце), осенью делают подкормку фосфорно-калийными минеральными солями, под перекопку или мотыженье:

    1. Для южных садов – сернокислый калий 25-35г, суперфосфат двойной 25-35г; пепел от костра или зола дровяная 150 грамм;
    2. Для нечерноземья – суперфосфат двойной 35-45г, сернокислый калий 35-50 грамм, пепел или зола 250 грамм.

    СОВЕТ: Не стоит перекармливать деревья удобрениями, особенно азотом. Это плохо сказывается на перезимовке яблонь и лёжкости яблок. Лучше будет дополнить питание подкоркой «по листу» комплексным удобрением (что указаны выше) или недостающим элементом.

    Ещё принято только-только вступившие в плодоношение яблони подкармливать мочевиной, и в годы с плохим цветением это можно делать и после.

    Для этого в 10л воды растворяют 35 грамм мочевины и обрабатывают дерево из опрыскивателя.

    Первая обработка — как только осыпались цветочные лепестки у яблонь, вторая — спустя месяц, а третья — при наливе плодов. В последний раз дозу можно поднять и до 55 грамм, если погода прохладная и лето сырое.

    Мульчирование и задернение

    Мульчирование яблони, выращиваемой по системе «чёрный пар» или паро-сидеральной системе:

    • Значительно сглаживает скачки температур в жаркий период в слое обитания всасывающих корней;
    • Способствует накоплению биогумуса;
    • И размножению и процветанию полезной почвенной биоты;
    • Позволяет меньше испаряться воде;
    • Не образовывать плотную корку на почве после полива или дождя.

    Мульчируют яблони перепревшим навозом, огородным компостом, массой после разведения дождевых червей, бывших грибных блоков, шелухой семечки, очёсами льна, низинным торфом.

    ВАЖНО! Использование мякины, опилок и стружек, соломы и соломенной резки, верхового торфа, корья с обдирки хвойных стволов или лапника категорически запрещено!

    Там, где растут яблони, можно посеять листовой горчицы, редьки масличной, фацелии, гороха. После их отрастания на 25 см растения скашивают и оставляют в саду, это тоже хороший вид мульчи.

    Задернение — это посев в междурядьях сада такой смеси трав, которая даст многолетний зелёный ковёр, косят его дважды за сезон, а всю скошенную массу оставляют в зоне приствольных кругов.

    Наиболее подходящий состав для большей части РФ – это райграс пастбищный 25%, овсяница овечья 22%, овсяница побегоносная 28%, мятлик луговой 25%.

    А вот эта смесь для южных садов: красная овсяница 40 %, луговой мятлик 35 %, пастбищный райграс 25 %. Но таковой посев трав допустим на 9-й год следом за высадкой саженцев яблони.

    Обработка и побелка стволов

    Во всех типах молодых яблоневых садов белят не только стволики, но и ветки, образующие основу дерева.

    Наиболее подходящим периодом для побелки будет момент с 21 февраля по 31 марта. И чем южнее расположен сад, тем раньше его белят. Это предохранит молодую неогрубевшую кору яблонь от «солнечных ожогов» и от морозобоин, вызванных резким изменением температуры.

    Для самой побелки можно использовать карбидную, негашеную известь и известь-пушонку.

    ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ни в коем случае не используйте хлорную известь и композиции, готовые для работ в сырых помещениях. Это опасно для яблонь!

    Рецепта побелки: В 8 литрах воды, налитой в 10 литровое пластиковое ведро, растворяют 2 кг пушонки, 1 кг жирной глины, 1 стакан обезжиренного молока, 10 грамм столярного клея или 30 грамм конторского, или одна лёпешка свежего коровяка.

    Приготовив побелку без клея, нужно будет перебеливать весь сад после первого же серьёзного дождя!

    На видео смотрите мнение эксперта — зачем нужна побелка яблонь:


    Поздняя побелка яблонь перед праздниками в мае лишь украсит сад, не особо помогая яблоням. Как и побелка очень старой коры деревьев, что старше 20 лет.

    Белят макловицей, стараясь тщательно всё обмазать. При большом количестве яблонь побелку механизируют.

    Если по каким-то причинам побелка невозможна, то обвязка веток и стволов яблонь стареньким агроволокном, рогожкой, снопиками кукурузной бадылки (побеги кукурузы, оставленные в поле на зиму) или лапником также поможет яблоням «не обгореть» на солнышке.

    Обработка против заболеваний и вредителей

    Химическая, биологическая защита от заболеваний и разных вредящих насекомых — одна из трёх важных составляющих в вопросе, как ухаживать за молодой яблоней.

    Химическая защита сада должна проводиться только как уничтожающая мера и ни в коем случае не применяться «ради профилактики».

    Потому как «химия» одинаково опасна и вредным, и полезным насекомым, но вредные, привыкнув к яду, размножаются до невероятных объёмов, полезные же насекомые восстанавливаются гораздо медленнее.

    Источник: tele4n.net