Как получить саженцы винограда?

Как вырастить саженцы винограда в домашних условиях

Период, когда происходит подготовка к процессу, начитается в конце февраля. Заготовленная лоза нарезается на несколько черенков так, чтобы каждый из них имел по 2-3 глазка.

При этом, следует выдержать расстояние надреза от глазков. Так, верхний срез делается на расстоянии, не ближе 1-2 см к глазку. Нижний – 0,5-1 см, слегка наискосок. Производить разрезание следует острым ножом.

Подготовленные черенки следует замочить в чистой воде (кипяченая, талая, очищенная) с добавлением меда, гетероауксина или других препаратов (гумисола, чаркора, гумата натрия). Оптимальная концентрация их указана в аннотации.

По истечению срока, черенки необходимо оставить на открытом воздухе на 15-30 мин. Затем в нижней их части делаются 2-3 неглубоких надреза по 1-2 см каждый, вертикально. В полученные надрезы втирают препарат «Корневин».

Следующий этап – образование (проращивание) корней. Для этого используют небольшую емкость (пол-литровую банку, например). На ее дно выкладывают вату, слоем в 2 см. Добавляют охлажденную кипяченую воду, слоем в 2 см. Чтобы вода не испортилась, добавляют небольшой кусочек древесного угля и 1-2 кристалла марганцовки (вода должна быть бледно-розового цвета).

В полученный раствор помещают подготовленные черенки. Уровень раствора следует поддерживать, так как происходит испарение его.

Образование корней лучше всего происходит на границе воды и воздуха. Первые корни винограда появляются из узлов черенков.

Для распускающихся почек можно создать парник. Для этого на посуду с черенками можно надеть полиэтиленовый пакет. В этом случае доливать воду нужно реже.

Сосуд можно поставить на теплое(!) основание. Например, использовать лист металла, установленный над батареей.

Сначала распускаются почки, затем появляются корни (через 2-3 недели). В случае если из почки появился побег, а следом за ним еще один, но корней еще не появилось, первый побег следует крайне аккуратно удалить.

Образование корней и высадка

Корешки образовываются из разрезов на черенках. Сначала появляются каллусы, затем из них корни. Допустимая длина их – 0,5-1 см. Не следует допускать, чтобы корни были слишком длинными, иначе при высадке они легко сломаются.

Черенки с корнями высаживают в любую подходящую для этого емкость. Размер емкости для высадки черенком должен быть достаточным – чем он больше, тем мощнее растение вырастет. Возможно использовать: картонные, деревянные, стеклянные или пластиковые емкости.

Наполнять контейнеры с черенками следует такой земляной смесью:

1 ч. дерновой или садовой земли;

Заглубленность «пятки» черенка не должна превышать ¼ объема емкости. Основная цель – оставить достаточное пространство внизу контейнера для развития корней. После высадки растения необходимо обильно полить чистой водой (проточной).

После высадки, особенное внимание нужно уделять состоянию листьев винограда. Недопустимо, чтобы происходило их высыхание. Спровоцировать это может несбалансированный химический состав земли. Чтобы избежать негативных последствий, можно использовать такой раствор:

2-3 ст. л. древесной золы разводят в 1 л. воды. Настоянный раствор применяют для полива саженцев. Также, можно использовать готовый раствор хелата марганца. Применение этих растворов возможно при высадке черенков, в качестве профилактических мер.

Высаживать саженцы в открытый грунт можно с мая месяца.

Источник: usamodelkina.ru

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Читайте также:  Как укрыть молодые саженцы плодовых на зиму?

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Источник: www.supersadovnik.ru

    Самые частые ошибки при выращивании саженцев винограда в контейнерах

    Добавление статьи в новую подборку

    Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

    Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

    Избыточная влажность грунта

    Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

    Перелив виноградного саженца. Фото Михаила Умнова

    При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

    Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

    О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

    О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

    Листья, принявшие форму зонтика – признак перелива. Фото Михаила Умнова

    Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

    При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором практически невозможно залить растение. Правда, есть одно “но”. Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

    Читайте также:  Укрытие саженцев на зиму в средней полосе

    Сгнившие корешки саженца винограда. Фото Михаила Умнова

    Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

    У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая “водопой” сразу для всех растений, после чего сливает “невыпитое” через клапан в днище.

    Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

    Неправильно подобранный грунт

    Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется “Универсальный”, однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, практически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

    Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

    Недостаточная освещенность

    Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

    Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

    Источник: www.ogorod.ru

    Как получить саженцы винограда?

    Подготовка саженца к посадке.

    Саженец получили по почте. Возможно несколько вариантов.
    Пересылка длилась недолго, в пределах недели. Саженец после пересылки находится в хорошем или отличном состоянии. До времени посадки его можно посадить в стаканчик, полить и опустить до весны в погреб, подвал. Саженец длительное время находился на почте, до месяца. В этом случае после распаковки саженец надо внимательно осмотреть, обрезать кончики корешков. На сутки поставить на вымачивание в воде. После этого посадить в ёмкость и опустить в погреб до весны.
    Как правило, перед отправкой саженцы пакуют в полиэтиленовые пакеты, которые не дают корешкам пересохнуть и они хорошо сохраняются.
    Весна. Саженец хранился в подвале или приобретён на рынке. Главное – не занести филлоксеру на свой виноградник. Саженцы, завезённые из других мест или приобретённые на рынке у неизвестных продавцов-виноградарей, всегда и в любом случае необходимо обеззаразить! Для этого 30 г БИ-58Н (он же рогор новый, фосфамид) разводим в ведре воды, окунаем туда саженцы целиком на пару минут, тут же заворачиваем их в пакет и выдерживаем в нём сутки (П.П. Радчевский). После этого ещё раз полощем в воде. Осматриваем корни и прирост прошлого года.
    Верхние корешки, если они есть, отрезаем. Нижние корешки укорачиваем, оставляя длиной 4-6 см. Почему так коротко, а не срезать только кончики? Исследованиями Ленца Мозера установлено следующее. “Длина корней вряд ли оказывает влияние на рост молодых растений. Хотя привитые саженцы с более длинными корнями трогаются в рост несколько раньше, чем те, у которых корни полностью удалены, но уже осенью первого года разница становится незначительной, а во второй и третий год она полностью исчезает. Однако, если корни вообще не укорачивают, то саженцы в первый год растут хорошо, а с третьего года они заметно отстают в росте.”
    Срезы должны быть светлые, но ни в коем случае чёрными или тёмно коричневыми. Сами корешки должны хорошо гнуться. Тёмно коричневый или чёрный цвет на срезе и ломкость при сгибании говорят о том, что корни погибли и такой саженец к посадке не пригоден.
    Если всё в порядке, ставим на сутки или хотя бы на 10-12 часов на вымачивание в воду. После вымачивания обрезаем прирост, оставляя 2-4 глазка. Срез должен быть светлым с выступающими капельками влаги. Корни растения заворачиваем во влажную ткань или в полиэтиленовый пакет и транспортируем к месту посадки.
    Саженец хранился в посадочном контейнере из пластмассовой бутылки или стаканчике. Поливаем его тёплой водой и осторожно достаём из контейнера или стаканчика. Дальше всё делаем, как и в выше описанном случае. Если вы сами его хранили и знаете, что условия хранения обеспечили его хорошее состояние, можно в этом контейнере или стаканчике транспортировать к месту посадки и вынуть его непосредственно перед посадкой. И уже там, при необходимости, обрезать кончики корешков и прирост лозы.
    Корни саженца перед посадкой для лучшей приживаемости обработайте глиняной болтушкой. Глиняная болтушка готовится очень просто. Насыпаем на одну треть ведра глину, заливаем до половины ведра воду. Помешиваем до получения равномерного сметанообразного состояния.
    Если ваш саженец хранился до мая или начала июня и уже начали просыпаться почки в глазках, корешки перед посадкой не обрезаются, так как видно, что саженец хорошо перезимовал, а на кончиках корешков уже начинают отрастать молоденькие корешки.
    Саженец вегетирующий. Доставляем к месту посадки его в контейнере или стаканчике, в котором он растёт. Сажать будем, не разрушая кома земли, в котором находится корневая система.
    Осень. Саженец был выкопан со школки и некоторое время находился вне грунта. Все корни, за исключением пяточных, отрезаем. Обновляем срезы пяточных корешков, обрабатываем глиняной болтушкой. Обрезаем прирост, оставляя 4 глазка. Саженец готов к посадке.

    Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
    С уважением, автор сайта – Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru

    Статья из брошюры Владимира Плясунова “Посадка”. Заказать брошюру вы можете по адресу

    Источник: vinograd7.ru

    Подготовка и посадка школки винограда

    Сегодня поговорим о посадке виноградной школки. Статья ориентирована на начинающих, поэтому я позволю себе отклоняться от принятых в виноградарстве терминов, чтобы понятнее изложить суть вопроса. Школка винограда – это грядка, маленькая или очень большая, не имеет значения, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада винограда.

    Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на место? Об этом я уже писал в отдельной статье, с некоторыми ухищрениями посадить черенками можно, но поскольку виноград требует посадки на довольно большую глубину, то пятка черенка оказывается в условиях холода где корнеобразование идет медленно. Верхняя же часть, находясь в тепле быстро распускает почки и трогается в рост, побеги с листьями в отсутствии корней быстро иссушают черенок и он гибнет. Вот это и есть основная причина выращивания саженцев винограда именно в школке, на небольшой глубине, где почва прогревается намного лучше. Вторая причина для посадки школки – выращивание рассады винограда, то есть саженцев.

    Читайте также:  Посадка абрикоса осенью саженцами

    Посадка черенков в школку производится весной, а к осени мы должны получить полноценные годичные саженцы с корневой системой. В южных регионах саженцы из школки начинают выкапывать с начала октября, после чего их сразу пересаживают на постоянное место (на нужную глубину), продают или укладывают на хранение до весны.

    Подготовка почвы для посадки школки винограда

    Подготовка почвы под школку сводится к перекопке нужного участка и внесению удобрений. Если земля, на которой планируется выращивать школку не использовалась ранее под виноградом, если это богатый чернозем, то внесение удобрений не потребуется. Бедную почву, и тем более, те участки где до этого уже рос виноград удобрить необходимо. И вариантов тут не много, если вы хотите получить действительно отличные саженцы, за которыми покупатели будут возвращаться к вам снова и снова, то необходимо внесение большого количества органики – перегноя. Минеральные удобрения в данном случае – это напрасные затраты, они сыграют роль лишь временной подкормки и очень скоро будут связаны почвой в недоступные соединения, и только перегной даст длительный и мощный эффект. Вносится органика перед перекопкой, как минимум ведро на квадратный метр, это соответствует слою всего лишь 1см. Если школка перед посадкой была хорошо “заряжена” перегноем, то подкормки минералкой в течение всего сезона не потребуются.

    Чтобы все лето не заниматься прополкой сорной растительности небольшую школку высаживают обычно по черной пленке или агроспану. По некоторым причинам агроспан предпочтительнее, хотя со временем его всё же пробивают некоторые травы и во второй половине сезона школка прилично зарастает. Эту проблему можно решить укладкой материала в два слоя. Недостатки посадки по укрывному материалу – это ухудшение условий полива и усложнение процесса выкопки саженцев. Поэтому на больших участках, например в поле, где саженцы поливаются только дождями, а выкапывают их с помощью техники, школку выращивают без укрытия почвы. На приусадебном или дачном участке вопрос полива решается укладкой под агроспан капельной ленты.

    Схема посадки школки должна обеспечивать удобство подхода для работы с саженцами, для проведения защитных обработок, зеленых операций и так далее. Чаще всего сажают в одну или две строчки. На рисунке слева показана посадка в одну строчку, справа двухстрочный вариант:

    Иногда приемлема посадка в три и даже четыре строчки, всё зависит от ваших целей и от того в каких условиях вы готовы работать. Наилучшей с точки зрения экономии площади участка и удобства обработки является двухстрочная схема. Расстояние между черенками в ряду 13-15см, интервал между строчками 30см, ширина междурядий около 1м. По рядам впоследствии могут быть установлены временные одно- двух-проволочные шпалерки для подвязки прироста. Надо отметить, что излишнее уплотнение скажется в худшую сторону на качестве саженцев.

    Я не выращиваю большую школку, обычно делаю всего несколько грядок в междурядьях. В этом году планирую вырастить саженцы виноградных подвоев, причем, они останутся в школке на зиму, а в будущем году будут привиты там же. Поэтому я посажу в три строчки, так как нет цели получить максимально мощный прирост в первый год. Вот так выглядят мои грядки:

    Красными линиями показаны места прокладки капельных лент под агроспаном. Зеленые линии – строчки, по которым будут высажены черенки.

    Подготовка черенков винограда и сроки посадки школки

    Высаживать черенки винограда в школку можно после того как температура на глубине посадки, а это около 10-12см, достигнет 12-14С или выше. Определить оптимальный срок посадки можно по природному ориентиру – началу цветения абрикоса. Абрикос зацветает первым из косточковых, в это время можно приступать к подготовке черенков винограда и готовить грядки. Подготовка принципиально ничем не отличается от описанной здесь. Старайтесь соблюдать описанное в статье правило нарезки черенков, это действительно важно. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать черенки диаметром не менее 7мм и длиной не меньше 3-х глазков.
    Обратите внимание на важность вымачивания, за зиму черенки теряют много влаги, её необходимо восстановить. Вымачивайте не менее 4-5 суток, лучше неделю.
    Нижние срезы делаем косыми, верхние прямыми, перпендикулярно черенку.

    Для получения наилучших результатов черенки винограда перед посадкой в школку кильчуют, об это есть отдельная статья и я не стану здесь повторяться, кому интересно почитайте. Достаточно кильчевания в течение 10-12 дней, чтобы значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, это не является строго обязательным, укоренение произойдет и без предварительного кильчевания, хотя выход саженцев однозначно будет ниже.
    После вымачивания, непосредственно перед посадкой в школку или перед установкой в кильчеватор базальные (нижние) концы черенков можно обработать стимулятором укоренения. Но учтите, что стимулятор никак не заменит кильчевания, а в некоторых случаях ошибка в дозировке может навредить и ухудшить корнеобразование. На сайте есть статья о стимуляторах укоренения на основе ауксинов, там вопрос освещен более подробно. В этом году я использовал самодельный гелеобразный препарат на основе индол-3-масляной кислоты в дозе 300 мг/л, что в 10 раз ниже концентрации действующего вещества в Клонекс геле. Дозировка выбрана на основании нескольких экспериментов и соображений не навредить.
    Черенки обрабатывались кисточкой, только нижний конец длиной 1,5-2см. После обработки нужно дать стимулятору 15-20 минут времени, чтобы он мог “закрепиться” на черенках, после этого приступаем к посадке.

    Приведенная дозировка для меня самого является очередным экспериментом, поэтому я не рекомендую повторять мой опыт до получения положительных результатов! Повторюсь, наилучшим вариантом является посадка школки после кильчевания.

    Посадка школки винограда

    После подготовки можно приступать к посадке черенков винограда в школку. Применение укрывных материалов несколько усложняет посадку так как приходится под каждый черенок прорезать отверстие в агроспане, особенно если он уложен в два слоя. Я это делал канцелярским ножом с узким лезвием.
    Втыкаем черенки в почву на глубину примерно 10см. Маркерами отмечаем сорта, чтобы не запутаться.

    И вот так это выглядит в итоге, после посадки всех трех строчек:

    Вот собственно и всё, сама по себе посадка школки винограда не представляет сложности. Более важным для получения качественных саженцев (рассады винограда) является подготовка черенков к посадке и дальнейший уход за школкой. Это стабильный полив, проведение зеленых операций, защита от болезней и вредителей, подвязка молодого прироста и т.д. Все эти моменты будут своевременно освещаться в разделе “Уход за виноградником в течение сезона”.

    Источник: vinedresser.info