Как установить септик на даче?

Самая подробная и понятная инструкция — установка септика на даче

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

  1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
  2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
  3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
  4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
  5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

КЛЁН-5 КЛЁН-5Н КЛЁН-6Н КЛЁН-7 КЛЁН-7Н
0.5 метра 1.6 х 2.0 х 1.5 1.6 х 2.3 х 1.5 1.6 х 2.8 х 1.5 2.0 х 2.0 х 1.7 2.0 х 2.3 х 1.7
1 метр 2.1 х 2.0 х 1.5 2.1 х 2.3 х 1.5 2.1 х 2.8 х 1.5 2.5 х 2.0 х 1.7 2.5 х 2.3 х 1.7
В.хД.хШ. В.хД.хШ. В.хД.хШ. В.хД.хШ. В.хД.хШ.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.


Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройство вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.

Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.

Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.

Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.

Источник: www.septic-dks.ru

Делаем септик на даче по всем правилам: выбор местоположения и порядок установки

Установить септик — процесс трудоемкий, но не предполагающий каких-либо технических сложностей.

Тем не менее необходимо знать о некоторых тонкостях, иначе дело может закончиться заражением грунта.

Виды септиков

Различают следующие категории устройств:

  1. накопительные. По своей сути это — обычная выгребная яма. Стоки собираются без какой-либо обработки, затем откачиваются ассенизаторской машиной;
  2. очистные. Состоят из 2-х частей. Первая выполняется в виде одного или двух-трех последовательно соединенных отстойников, в которых содержимое подвергаются гравитационной очистке. Тяжелые загрязнения оседают, легкие — всплывают, осветленная вода по переливной трубе перетекает в следующую камеру. Вторая часть – это почвенная доочистка. Камера или система труб с щебеночным фильтром, откуда вода уходит в грунт. Благодаря частичному удалению воды, откачка очистного септика требуется намного реже, чем накопительного;
  3. станции глубокой очистки. Помимо гравитационной очистки выполняется биологическая: специально выращенные культуры бактерий разлагают содержащиеся в стоках вещества.

Положительный эффект биоочистки:

  • частично устраняется неприятный запах;
  • уплотняется ил, ввиду чего откачка требуется еще реже;
  • отходы превращаются в удобрение.

В сравнении с обычным очистным септиком станция глубокой очистки имеет три отличия:

  1. есть подогреватель и компрессор для подачи свежего воздуха: обеспечиваются условия, приемлемые для жизнедеятельности бактерий;
  2. увеличено число камер-отстойников (в некоторых моделях — до 6-ти);
  3. переливные трубы между емкостями оснащаются фильтрами, обеззараживающими УФ-лампами и пр.

Выбор места установки

  • постройки с фундаментом, в т.ч. жилого дома: отстойники — 5 м, дренажный колодец — 8 м, поле фильтрации — 15 м;
  • колодца, скважины по течению грунтовых вод: ниже — 15 м, выше — 30 м, в стороне — 19 м;
  • ручья, реки, иного естественного водоема: 10 м;
  • деревьев: 3 м;
  • кустарников: 1 м;
  • границы участка: 1 м;
  • границы соседского участка: 4 м;
  • дороги, автопарковки: 2 м.

Рекомендуется по отношению к дому располагать септик на минимально допустимом расстоянии: 5 м. В противном случае его придется сильно заглубить, чтобы обеспечить подводящей трубе требуемый уклон.

Методика проведения работ

Вкратце порядок установки септика выглядит так:

  • роют котлован такой глубины, чтобы входное отверстие септика располагалось на отметке, обеспечивающей проложенной от дома трубе нужный уклон, при диаметре: 110 мм — 20 мм/м, 50 мм — 30 мм/м;
  • с целью уменьшения объема земляных работ яму под септик из бетонных колец делают ступенчатой: каждая последующая камера располагается ниже предыдущей. Габариты котлована в плане превышают размеры септика: пластикового — на 20-30 см в каждую сторону, из бетонных колец — на 50-80 см по периметру (нужно будет покрыть гидроизоляцией снаружи);
  • устраивают на дне трамбованную песчаную подушку в 15-20 см. Насыпав песок толщиной 5-7 см, его поливают и тщательно трамбуют, затем аналогично укладывают следующий слой;
  • если устанавливается покупной пластиковый септик, поверх песка укладывают ж/б плиту: к ее проушинам очистное сооружение крепят тросами. Дело в том, что такие резервуары в порожнем виде из-за малого веса вытесняются на поверхность грунтовой влагой («всплывают»), отчего и требуется крепление к тяжелому балласту;
  • устанавливают готовый пластиковый септик либо строят его из ж/б колец. Первыми кладут специальные кольца, заглушенные с одной стороны. Если таковых нет, придется устраивать бетонное днище самостоятельно;
  • перед водружением следующего кольца в канавку на торце уже установленного закладывают джутовый шнур, затем наносят на торец водостойкую смесь: «Аквацемент» либо цементный раствор с добавкой жидкого стекла.

Рекомендуется применять кольца с замком, предотвращающим поперечное смещение. Последнюю камеру бетонного септика делают без герметичного днища — это дренажный колодец для сброса осветленной воды в грунт.

В него засыпают щебень слоем в 1 м. Готовую конструкцию накрывают ж/б плитой с отверстиями для люков (через них производится откачка) и вентиляции. При обратной засыпке котлована для бетонного септика используют смесь грунта и песка, для пластикового — песка и цемента в пропорции 5:1 с послойной трамбовкой и смачиванием.

В результате вокруг резервуара образуется цементный кожух, блокирующий сдавливающее действие сил морозного пучения. Перед обратной засыпкой котлована в пластиковый септик наливают воду, иначе при уплотнении смеси он деформируется.

Гидроизоляция

Обеспечивают полную герметичность камер-отстойников и мест подсоединения труб. В случае с пластиковым септиком требуется герметизировать только место ввода трубы от дома, для чего используют силиконовый или пенополиуретановый герметик.

Чтобы при проседании или боковом смещении септика из-за подвижек грунта трубу не вырвало, рекомендуется подсоединять ее к патрубку посредством гофры.

Септик из ж/б колец покрывают гидроизолирующим материалом изнутри и снаружи, особое внимание уделяя швам, используются:

  • рулонные: битум-полимерные (рубемаст, стеклоизол и пр.), каучуковые и ПВХ мембраны;
  • обмазочные: полимерные и битум-полимерные мастики («жидкая резина»);
  • водостойкие смеси: «Аквацемент», цементный раствор с добавкой жидкого стекла и пр.;
  • гидроизолирующие (закупоривают поры) и гидрофобизирующие (делают несмачиваемыми стенки пор) пропитки: Пенетрон и др.

Система вентиляции

В процессе брожения отходов выделяются газы:

  • метан;
  • сероводород;
  • фосфорные соединения;
  • еще ряд веществ канцерогенного характера.

Их отводят из септика при помощи вентиляции: устанавливают в последней камере душник. Таким образом, воздух поступает в канализацию через фановую трубу (часть стояка, ведущая на крышу), проходит через септик и удаляется через душник естественным способом.

Если применяется биологическая очистка стоков посредством аэробных бактерий (превосходят анаэробные по производительности), вентсистему оснащают принудительной подачей свежего воздуха. Решают этот вопрос установкой компрессора.

Видео по теме

Как установить септик своими руками:

Правильно установленный септик исправно прослужит много лет. Как видно, ничего особенного для этого не нужно. Главное — обеспечить надежную герметизацию отстойников и мест подсоединения труб.

Источник: masterlandshafta.ru

Установка септика своими руками

Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.

Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.

Как правильно установить септик?

01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:

  • Где будет размещаться сам септик. Вопрос важный, поскольку размещение емкости, должно быть, оправдано планировкой участка и лучше, если септик будет врыт в землю в самой низкой точке участка. Так, вы обеспечите естественный сток вод по трубам;
  • Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
  • Какой состав грунта на участке;
  • Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение;
  • Выбрать модель септика и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.

Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.

02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.

И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.

  • Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
  • При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
  • На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
  • Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
  • Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;

03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.

Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.

Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному – не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.

  • В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
  • В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
  • Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
  • После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
  • Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
  • Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
  • Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.

04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.

Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.

Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:

  • Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление – от септика параллельно забора или канавы;
  • Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
  • Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
  • Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
  • Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.

05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.

Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.

06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.

Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.

Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.

У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?

Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.

Источник: www.superseptic.ru

Септик дачный – какой лучше установить

Как много времени вы проводите на даче? Для большинства семей нашей страны дача – это не просто домик и огород за городом, но и отличная возможность отдохнуть, набраться сил, подышать свежим воздухом и насладиться сельской тишиной. А жарким летом дача вообще для многих превращается в постоянное место проживания. Оно и понятно, ведь сменить обстановку и выбраться из мегаполиса – дело хорошее! К тому же современные дачи – это уже не просто стены и крыша. Сегодня дачные дома могут быть оборудованы ванной, душем, унитазом, стиральной машиной и т.п. Одним словом – комфорт. Отсюда вполне резонный вопрос: «Какой септик лучше установить на даче?»

«Прадедом» нынешних септиков была обычная выгребная яма. Ее и построить несложно, и времени это займет совсем немного. Впрочем, такая яма однозначно не справится с большой нагрузкой. Да и слишком велик риск возможного загрязнения грунтовых вод и прилегающей территории. Вот и получается, лучше подойти к проблеме оборудования дачной канализации с полной ответственностью. Так каким должен быть септик дачный? Что нужно учесть при его строительстве? И как работает септик для дачи?

Из чего делают лучшие септики для дачи

Как говорят специалисты, все дачные септики бывают горизонтальные и вертикальные. Вертикальные представляют собой колодцы. Они занимают меньше места на участке, но зато придется потратить силы, чтобы вырыть котлован поглубже. А вот горизонтальные септики устанавливаются на небольшую глубину, но займут они гораздо больше места.

Обычно к горизонтальным относятся те септики, для которых в качестве резервуара используются пластиковые или стальные цистерны. Приобрести их можно как новыми, так и поискать уже бывшие в эксплуатации. Хотя стальные резервуары подвержены коррозии и не столь долговечны, зато пластиковые – уж точно можно установить на века. Такие емкости всегда герметичны. Правда, придется часто заниматься их очисткой в виду быстрого наполнения. Главное – понимать, как установить септик правильно.

Обычно также для строительства септика на даче в ход идут следующие материалы:

  • Кирпич. Очень распространенный для строительства материал. Однако колодец из него может получиться не очень герметичным. А стыки между кирпичами обязательно нужно замазать раствором.
  • Автошины. С герметичностью у них та же проблема, что и у кирпича. Если уж и брать шины как материал для возведения конструкции, тогда, бесспорно, займитесь вопросом тщательной заделки мест соединения шин друг с другом.
  • Бетонные кольца. Их нелегко устанавливать. Обычно берут три кольца. А для монтажа прибегают к услугам спецтехники. Внутренние стенки такого колодца нужно замазать битумом.
  • Монолитные бетонные колодцы. Очень надежное сооружение. Однако требует много времени, знаний и сил для строительства. Впрочем, по герметичности занимает лидирующие позиции.
  • Еврокубы. Такие резервуары используют для перевозки разных жидких веществ. Каркас сделан из оцинкованной стали, а само покрытие – пластиковое. Это надежный резервуар. Но чтобы сэкономить на его покупке – можно поискать уже не новые, а бывшие в использовании еврокубы.

Как рассчитать производительность дачного септика

Чтобы понять, какой септик на дачном участке подойдет лучше всего – нужно внимательно просчитать его требуемую производительность. Это очень важный момент (прочитайте: “Какой септик лучше – особенности выбора септика для дома и дачи”). Ведь если вы купите септик с очень низкой производительностью, то сливные стоки попросту начнут выходить наружу, а значит, будет причинен непоправимый вред окружающей природе.

Но и если брать наугад, так сказать «с размахом», септик с очень высокой производительностью, то можно попасть впросак. Ведь как устроен септик для дачи? Переработкой сливных вод в нем занимаются бактерии и микроорганизмы. Если сточных вод будет чрезмерно мало, то такие бактерии попросту погибнут из-за нехватки «питания». Да и стоят такие высокопроизводительные септики, как правило, недешево. Поэтому вложенные денежные средства могут себя не оправдать.

Итак, для расчета требуемой производительности исходите из того, что на одного человека в сутки приходится порядка 200 литров стоков. Эта цифра считается универсальной, и ее советуют брать эксперты за основу такой «арифметики». Вам нужно умножить 200 литров на количество человек, проживающих на даче. Естественно, что на даче могут постоянно вообще не проживать члены вашей семьи. Но вам нужно оценить возможную максимальную нагрузку на септик.

О видах дачных септиков

Чтобы сделать выбор септика для дачи, нужно познакомиться со всеми возможными вариантами. Одним из важных условий покупки, конечно же, будет стоимость такого септика. Сегодня в продаже предлагаются варианты на любой вкус и кошелек. Но, безусловно, не нужно ориентироваться только на цену. Не всегда более дорогой септик на проверку окажется самым приемлемым и качественным.

Итак, по порядку расскажем, какие бывают виды септиков для дачи:

Самые простые дачные септики

Такие модели септика работают по принципу накопителя. Иными словами, в земле сооружается емкость, в которую по канализационной трубе из дома поступают сливные воды. В накопителе эти стоки сохраняются, не подвергаясь никакой переработке, а для опорожнения емкости периодически вызывается ассенизатор. Так устроен самый простой септик для дачи. Он обойдется хозяину дачного домика в небольшую цену. К тому же и с установкой не выйдет никаких трудностей. Еще одно преимущество – это герметичность. В отличие от той же выгребной ямы угрозы окружающей среде нет никакой.

Однако такой простейший септик для дачи имеет один большой недостаток. Придется внимательно следить, чтобы резервуар не переполнился. Ведь очевидно, какими неприятными «сюрпризами» грозит переполнение емкости! А значит, придется часто вызывать ассенизаторскую машину, и тратить на оплату ее услуг свои кровно заработанные.

Сооружения глубокой биологической очистки

Это король всех септиков. Дело в том, что стоки в нем очищаются почти на 100%. Воду, получаемую на выходе можно запросто использовать для садовых целей или просто слить в почву. К тому же такой септик совсем не издает неприятных запахов. Его монтаж – вообще дело простое. Он легко устанавливается даже в почве с высоким залеганием подземных вод. А его очистка не требует услуг ассенизаторской машины. Достаточно всего лишь вытащить их септика илоприемник (все отходы после фильтрации воды такое сооружение превращает в обычный ил). Причем этот ил можно пустить на удобрения.

А теперь о минусах чудо-септика. В первую очередь – цена. Если вы постоянно не проживаете на даче или не бываете на ней с завидным постоянством, то расходы на такую дорогую покупку себя явно не оправдают. И еще – септик питается от электросети. А значит возрастут расходы за электроэнергию. Если же у вас на даче еще бывают перебои со светом, то тогда работа септика вообще окажется под вопросом. Поэтому стоит, как следует, взвесить все «за» и «против» перед его покупкой (прочитайте: “Как выбрать септик для дачи – правила выбора”).

Сравнение септиков для дачи показывает, что один из недорогих, но в тоже время качественных конструкций – это анаэробный септик. Его можно увидеть на фото. В чем его принцип работы? Состоит такой септик из нескольких поочередных секций. Сточные воды проходят через них, отстаиваются и под воздействием анаэробных бактерий очищаются. Однако на выходе получается вода недостаточно качественной очистки. Поэтому рядом с таким септиком изготавливают фильтрационные площадки, которые представляют собой участки земли, покрытые толстым слоем гравия, крупного песка и щебня.

Стоки из септика, пройдя через все секции, выливаются на эти площадки, где проходит их доочистка и впитывание в почву. Очистка самого септика должна производиться всего раз в год. Это тоже приятный бонус при строительстве такого анаэробного сооружения.

Конечно же, очевидные недостатки такой модели септика – это необходимость подготовить большой по площади котлован, где разместятся несколько секций (или камер). Поэтому если вы обладатель скромного по размерам дачного участка, то построить такое сооружение явно не получится. Также не забывайте, что септик должен быть удален на 4 метра от дома, на 30 метров от источника питьевой воды. Это немало. И пренебрегать такими санитарными нормами уж точно не стоит.

Итак, выбирая себе наиболее подходящую модель дачного септика, постарайтесь исходить из практических соображений. Оцените свои финансовые возможности, необходимую производительность работы очистного сооружения, а также ответьте на вопрос – какое качество очистки стоков вас устроит. И запомните «золотое правило», если кому-то для участка подходит один вид септика, то не факт, что тот же самый септик будет отлично работать на вашей даче. Как говорится, каждому – свое. Поэтому учитывайте исключительно ваши потребности, свойства земляного грунта и условия на конкретно вашем участке.


Источник: kanalizaciyadoma.com

Как правильно установить септик на дачном участке: пошаговая инструкция

Отсутствие центральной канализации – не повод отказываться от привычных удобств. Времена, когда дачный участок прочно ассоциировался с «домиком неизвестного архитектора», видневшимся в конце огорода, оставим XX веку. Вполне «цивилизованную» канализационную систему реально смонтировать в частном доме. Главное – корректно установить септик. Неправильный монтаж может обернуться поломкой, утечкой сточных вод и другими неприятностями. О том, как установить септик, пойдет речь ниже.

Содержание

Выбор септика ↑

Бетонные резервуары – распространенный тип септика. Они, как правило, долговечны и служат несколько десятилетий, но могут растрескиваться и пропускать нечистоты. Недостаток: монтаж требует специальной техники, так как опустить в котлован тяжелую конструкцию вручную непросто. Стальные резервуары значительно легче, но они непопулярны из-за подверженности коррозии. Стекловолоконные и пластиковые емкости неуязвимы к ржавчине и не растрескиваются. Они менее восприимчивы к структурным повреждениям, удобны в монтаже, однако из-за малого веса могут смещаться в почве, поэтому требуют дополнительного крепления.

Стекловолоконный септик выдерживает подъем грунтовых вод

Определяясь с размером септика, исходят из указанных в СНиП 2.04.03-85 расчетов:

расход сточных вод менее 1 м3/сут – однокамерные септики, менее 10 м3/сут – двухкамерные, свыше 10 м3/сут – трехкамерные.

Как установить септик на дачном участке ↑

Выбор места и подготовка котлована ↑

Место для котлована выбирают, руководствуясь принципом «семь раз отмерь». СНиП обозначает расстояние между домом и септиком от пяти метров. Оптимальное расположение – 5–7 метров от фундамента, причем в идеале трубопровод должен идти «по прямой». Если изгиб все же потребуется, то трубы размещают под углом ≥90° и устанавливают ревизионный колодец. Следует учесть расположение других строений (включая соседские), предусмотреть максимальную удаленность от скважины/колодца. По возможности учитывают рельеф местности: желателен естественный уклон от дома к септику, чтобы исключить застой нечистот. Резервуар нуждается в периодической чистке, поэтому продумывают доступность подъезда для ассенизаторской машины.

Котлован роют с учетом размеров резервуаров. Заодно копают траншею глубиной 0.3–0.7 м для прокладки канализационных труб. Дно котлована очищают от крупных камней, засыпают и уплотняют дренирующий материал (песок, щебень, гравий), выравнивают по уровню, бетонируют.

Котлован должен быть на 0.5 м шире и 0.5 м длиннее камеры

Как правильно закопать септик ↑

После застывания бетона приступают к монтажу резервуара. Для погружения тяжелого септика потребуется подъемный кран или помощь друзей/соседей. Емкость опускают в котлован с учетом расположения входного и выходного отверстий. Если маркировки нет, то ориентируются на высоту: впускное отверстие расположено выше, чем выпускное. Горизонтальность проверяют уровнем в нескольких местах, в случае необходимости выравнивают подсыпанием песка под емкость. Чтобы поднявшиеся грунтовые воды не сместили септик, его фиксируют укрепляющими тросами.

  1. Устанавливают удлинители горловин и наполняют септик водой, иначе во время закапывания и трамбовки грунта пластик деформируется.
  2. Утепляют камеру листами пенопласта.
  3. Свободное пространство между септиком и стеной котлована засыпают песком, смесью песок/цемент или очищенным от камней вынутым грунтом.
  4. «Засыпку» промачивают и тщательно утрамбовывают.
  5. Выполняют теплоизоляцию верхней части бака, фиксируя листы пенопласта.
  6. Устанавливают плиту перекрытия с люком.

Камеру утепляют листами пенопласта, канализационную трубу – минеральной ватой

Подсоединение и прокладка труб ↑

От септика к дому прокладывают канализационную трубу, выдерживая уклон не менее 2˚. Для прочистки системы монтируют тройники с заглушками. Подводящую трубу следует располагать на 5 см выше предполагаемого уровня жидкости в емкости. Место соединения герметизируют эпоксидной смолой или влагостойким герметиком. Выпуск из дома присоединяют к резервуару через смотровые колодцы (СНиП 2.04.03-85). Проводят утепление труб минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Засыпают траншею.

В месте поворота канализационной трубы монтируют ревизионный колодец

Важно: следует предусмотреть фильтры для задержания плавающих элементов, а также естественную вентиляцию.

В случае разницы высот потребуется перепадный колодец

Отвод очищенной воды ↑

Виды поверхностного дренажа ↑

Самый простой способ отведения стоков с последнего этапа очистки – поверхностный линейный дренаж. Копают траншею шириной 0.4 м, глубиной 0.5 м и длиной 10 м с учетом необходимого уклона «от септика». Дно выстилают геотекстилем, прокладывают комплект для поверхностного дренажа или перфорированную гибкую трубу. Наполняют свободное пространство гравием, песком и засыпают траншею.

Близость грунтовых вод определяет необходимость монтажа поля фильтрации. Дренажные линии располагают на расстоянии не менее метра от водоносного слоя, но ниже уровня промерзания. Оптимальное заглубление в диапазоне 1.8 – 0.5 м. Требуемый уклон – 1 см/на 1 м. Каждая линия должна быть не длиннее 20 м. Траншеи засыпают щебнем, песком, выстилают иглопробивнымгеотекстилем, в который укладывают перфорированные трубы. В конце каждой линии монтируют вентиляционный стояк. Выработанный грунт засыпают послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Схема установки поля фильтрации

Важно: поле фильтрации монтируют на максимальном расстоянии от источника чистой воды (скважина, колодец).

Устройство фильтрующего колодца ↑

Дренажные колодцы используют на участках с глубоким залеганием почвенных вод. Копают котлован глубиной

2.5 м и размером в плане 2.0–2.2 м. На дне устраивают фильтр-подушку из песка/гравия до 1 м высотой. Затем устанавливают бетонные кольца, готовый пластиковый поглотительный колодец без дна или выполняют кирпичную кладку. В стенках должны быть предусмотрены отверстия для вытекания профильтровавшейся воды. Заполняют фильтрующим материалом (битый кирпич, щебень, шлак) сам колодец и зазор между его наружными стенками и котлованом. Верх накрывают геотекстилем и устанавливают бетонную плиту с люком. Сбоку конструкции выводят вентиляционный стояк с трубой Ø100 мм.

Схема монтажа фильтрующего колодца

Важно: конец подводящей трубы располагают по центру шахты.

Монтаж вентиляции ↑

Правильная вентиляция создает подходящие условия для жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в переработки нечистот. Вентиляционную трубу монтируют в последней камере септика: через нее происходит приток воздуха. Стравливание газов (метан, сероводород) осуществляется через внутридомовой канализационный стояк, выведенный на крушу. Поскольку образование газов сопровождается выделением тепла, а прогретый воздух стремится вверх, то получается естественная тяга в необходимом направлении. Дрены на полях фильтрации тоже оснащают вентиляционными трубами.

Схема вентиляции септика через внутридомовой стояк

Важно: для улучшения тяги, защиты от попадания мусора и осадков вентиляционные трубы снабжают защитными колпаками.

Как закопать септик при высоком уровне грунтовых вод ↑

Усложняет установку септика близкое расположение водоносного слоя. Неправильный монтаж резервуара при высоком УГВ чреват:

  • Всплытием септика и нарушением целостности всей канализационной системы. Поэтому установку следует выполнять на забетонированную подушку и фиксировать камеру тросами или канатами.
  • Затоплением негерметичного септика. При постоянном просачивании грунтовых вод камера будет переполняться, что может повлечь обратное движение нечистот: от септика по канализационным трубам к дому. Поэтому при высоком УГВ следует отказаться от кирпичного или бетонного септика в пользу герметичных пластиковых конструкций.
  • Повреждением корпуса септика частицами, содержащимися в грунтовых водах. Поэтому следует учитывать прочность пластика при выборе резервуара.
  • Риском заражения почвы, так как облегчается диффузия нечистот в грунтовые воды. Чтобы избежать попадания фекальных отходов в почву, их растекания и заражения питьевой воды, проводят дополнительную изоляцию камеры геотекстилем.

Видео-ликбез: выбор и монтаж септика ↑

Можно, конечно, установить септик своими руками, сэкономив некоторую сумму. Но практика показывает: монтаж канализации требует знаний и опыта. Лучше доверить установку септика профессионалам, иначе экономия может обернуться заболачиванием участка, загрязнением воды в скважине/колодце, а вместо благоухания цветов придется «наслаждаться» неприятным амбре.

Источник: stroy-aqua.com