Как улучшить структуру почвы на дачном участке?

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и “губка” для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — “по Джону Джевонсу”. На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель “био-интенсивного мини-земледелия” (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, “Сиянием” или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Читайте также:  Работы в сентябре на дачном участке

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Источник: www.7ya.ru

Самый простой и быстрый способ улучшить почву на грядках

Какую почву вообще нужно улучшать? Если вы живете где-нибудь в пойме Дона, где луговые черноземы, а огород ваш находится вообще на месте старых полковых конюшен, то это редкая удача. На таком участке и урожай будет соответственным. Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свекла — две штуки в ведро уже не влезают! Разумеется, пытаться такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. А копать ее — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного.

Николай Курдюмов, автор бестселлеров про умный сад и огород, делится знаниями, наблюдениями и своим опытом в вопросах повышения качества почв. О том, как улучшить свою почву, вы можете прочитать в его книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих». Некоторые рекомендации автора представлены в этом материале.


Как улучшить свою почву?

Кардинальное стартовое улучшение почвы

На простых суглинках, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Если ваша почва — тяжелый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь — перегной и глина. В обоих случаях треть нового объема грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика — трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также — немного глины и песок.


Если у вас бедная супесь, нужны глина и перегной

В идеале во всех случаях нужна добавка сложных микробных заквасок — препараты типа «Стимикс» и «Фитостим», а также «Биофит-1» или «Геостим»: они за один сезон запустят гумификацию, превратят безликую смесь материалов в цельное микробное сообщество, свободное от инфекций. Помогут в этом и препараты «Сияние» и «Биовита-Агро», не повредят и двух-трехвидовые биоактиваторы типа «Байкал ЭМ-1» или «Восток ЭМ-1». Нет ничего из этого — просто заквасьте в бочке ведро старого компоста, добавив полкило золы и 1-2 л какой-то сладости типа патоки. Встанет пена дней через пять — тут же используйте: разводите водой в 10 раз и проливайте послойно грядки по ходу наполнения. А если продуете воздух в емкости, готово будет уже через день-два.

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете найти некоторые из вышеперечисленных препаратов. Загляните в подборку Биопрепараты.

Улучшаем состав грунта прямо на грядке

Итак, сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно в них, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см, ниже все равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками — перегноем, песком или глиной. Далее не спешите. Создать две грядки по 8 м за год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или же — хорошие помощники и деньги для них, но такое совпадение бывает весьма нечасто.


Улучшать почву нужно, создавая стационарную грядку

Как превратить глинистую почву в плодородный чернозем

Улучшая свою глинистую грядку песком и органикой, самый плодородный верхний слой необходимо вынуть и сложить с краю. Грунт со дна смешивают с песком и компостом. Верхний слой возвращают на место также с песком. Бывает, что только так удается радикально уменьшить плотность почвы.

После обогащения грядки органикой на протяжении многих лет в результате можно получить фактически чернозем. Комфортная зона для корней при этом углубляется почти вдвое, а структурированием почвы занимаются черви и корни.


Обогащенный органикой грунт. Фото из книги «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих»

Урожайная приподнятая грядка — отличный вариант для влажных зон

Если не лень, создаем на дне грядки «деревянный аккумулятор влаги». Для этого углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В нее — бревнышки или толстые ветки, в один ряд и в один слой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге невредно всыпать гидрогель (Terawet, Aquasorb, полиакриламид) — по кружке на 1 м².


В траншейку — бревнышки или толстые ветки

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая ее между деревяшками. Засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость изрядно добавляет растениям пространство и освещенность, а весной лучше принимает на себя лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок. В степной зоне нужны хорошая мульча и умный полив. Результат нашего потения — грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.

Уже немало! Но это только начало. Почва еще не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочим. Теперь мы ежегодно будем улучшать ее природными силами — растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами — и сделают так замечательно, как вам и не снилось.


Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников

Сделать практически любую почву плодородной по силам каждому. Важно сразу определить, что за участок вам достался, и какие материалы требуются для его улучшения. Более подробно рассказано об умном землепользовании, когда при минимуме вмешательства в естественные процессы происходит максимальная отдача в виде достойных урожаев, в книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих», а приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства.

Источник: 7dach.ru

Улучшаем структуру почвы на участке

Добавление статьи в новую подборку

К сожалению, на некоторых участках земля непригодна для выращивания овощей. Но не стоит отчаиваться и приобретать участок с более плодородной почвой, ведь ее структуру можно улучшить.

Невозможно в краткой статье привести полную систему работ по восстановлению структуры почвы, так как по своему типу, гранулометрическому и химическому составам и целому ряду других показателей она очень различается. Но вместе с тем можно привести несколько общих для всех типов почв рекомендаций, которые при постоянном применении улучшат ее структуру.

Показатели структурной почвы

Структура почвы определяется несколькими параметрами, в том числе:

  • механическим составом;
  • содержанием химических соединений;
  • количеством и качеством органических веществ и живых полезных существ в почве, активно перерабатывающих гумус в хелатные формы соединений;
  • способностью впитывать и удерживать воду;
  • способностью возвращать воду по капиллярам в корнеобитаемый слой.
Читайте также:  Как проверить кислотность почвы на даче?

Лучшая структура почвы

Лучшими почвами для возделывания культур являются черноземы. Но даже такие высокоплодородные почвы со временем изменяют свои свойства.

Одни становятся песчаными, быстро теряют воду после полива и, высыхая, формируют твердую корку. Другие превращаются в жирную глинисто-подобную слипшуюся массу, по которой вода скатывается, не попадая к корням растений. Часть черноземов, потерявших структуру, при пересыхании напоминает пустынные такыры.

Как улучшить структуру почвы в огороде?

Если почва на вашем участке обеднела, ее можно “спасти” благодаря нескольким несложным мероприятиям.

Изменяем состав

Самый распространенный способ исправить бесструктурную почву – изменить ее механический состав и добавить значительное количество органики. Процесс этот длительный и физически тяжелый, но дает положительный результат.

Песчаные почвы обогащают внесением глины. Грунтовую смесь можно приготовить отдельно в соотношении 70% основного грунта и 30% добавки. Затем необходимо выделить грядку, перенести на нее грунтовую смесь, добавить 20-40% навоза, компоста, перегноя, других органических компонентов и тщательно перекопать верхний слой на глубину 15 см. В последующие годы на таких грядах систематически под все культуры, положительно реагирующие на применение органики, необходимо вносить перегной и компост.

Сплывающиеся черноземы обогащают песком (30% от массы основного грунта) и вносят зрелый компост или перегной из расчета 50-70 кг/кв.м. Перекапывают на 0,5 штыка лопаты. В последующие годы необходимо систематически вносить рыхлящие материалы – перегной, опилки (кроме хвойных) примерно 20 кг на кв.м. Под перекопку постоянно добавлять опавшие листья, ботву и другие отходы огородной продукции, мелко изрезанные (3-5 см) побеги ягодников и плодовых культур.

Обогащаем органикой

Усиленное применение минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов и других химических веществ дает единовременное повышение урожая, но почва в целом обедняется органикой, что разрушает ее структуру и снижает общее природное плодородие. Чтобы остановить разрушительный процесс, необходимы следующие агротехнические мероприятия:

  • Все растительные остатки (сорняки, здоровую ботву, опавшую листву, скошенную траву, навоз, опилки, солому) заложить на компостирование. Созревший компост вносить под все культуры при осенней подготовке почвы.
  • Чтобы компост, заложенный весной, созрел к осеннему внесению, его целесообразно обрабатывать рабочим раствором ЭМ-1 Байкал. Эффективные микроорганизмы препарата переработают растительные остатки в кратчайшие сроки. Освободившиеся минеральные соли и микроэлементы в доступных формах будут использоваться культурами, а грубая органика сформирует грунт в мелкие комочкообразные гранулы. Величина гранул со временем увеличится от размера пшеничного зернышка до мелкого ореха. Почвенный грунт станет воздушней, легче, освободится от сплывающейся корки после поливов и дождей.

Мульчируем

На всех типах почв необходимо перейти на возделывание культур с применением мульчи. Мульчирование создает благоприятные условия не только для растений, но и для почвенных обитателей, количество которых тоже ведет к улучшению структуры и повышению плодородия почвы (копролиты червей). Активизируется положительная микросреда, которая угнетает болезнетворную микрофлору и оздоравливает почву. Постоянное мульчирование участка является эффективным способом структурирования почвы и повышения плодородия.

Песок, глина, мелкий щебень – это каркас почвы. Ее плодородие формирует гумус, активные формы которого можно также получить при помощи технологии вермикультуры. Калифорнийские черви очень быстро перерабатывают заложенные на компостирование материалы, превращая их в биогумус – самое активное и экологически чистое удобрение.

Калифорнийские черви, или Старатели

Сеем сидераты

Применение сидератов, или зеленых удобрений способствует быстрому улучшению структуры, качества и плодородия почвы. Сидераты за короткий вегетативный период формируют большую надземную массу и корневую систему, разрыхляющую почву. Их можно высевать весной и ранней осенью.

Зеленое удобрение можно полностью закопать в почву или скосить и пустить на компост, а остатки использовать в виде удобрения.

В статье приведены только некоторые наиболее доступные работы по восстановлению и поддержанию структуры почвы. Помните, осенние костры – враг почвенного плодородия. Чем больше растительных остатков вернется в почву, тем лучше будет ее структура.

Источник: www.ogorod.ru

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как улучшить почву своими руками – простые советы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Улучшение структуры и плодородия почвы

Не всегда удается получить дачный участок с хорошей плодородной землей. Чаще всего «заветные сотки» достаются на выработанных торфяниках, карьерах или на бросовых землях, поросших кустарником. Что же необходимо сделать, чтобы на этой земле получать хорошие урожаи овощных и плодовых культур?

Песок

В первую очередь необходимо обратить внимание на механический состав почвы, т. е. на соотношение в ней песка и глинистых частиц. Если в почве основную часть составляют песчинки, то почвы будут песчаные, а если глинистые частицы – почвы будут глинистые. Те и другие являются далеко не пригодными для возделывания картофеля, овощных культур, плодовых деревьев.

Основная особенность песчаных почв состоит в том, что они легко промываются, в результате чего большая часть питательных веществ сравнительно быстро вымывается из корнеобитаемого слоя и теряется для растения. Поэтому легкорастворимые удобрения на песчаных почвах вносить в высоких дозах осенью не следует.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Песчаные почвы плохо удерживают воду. Урожай на них находится в большой зависимости от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Вода на них не застаивается; корни плодовых растений проникают в песчаные почвы глубоко.

Органические удобрения на песчаных почвах минерализуются (перегнивают) быстрее, чем на тяжелых глинистых почвах. Это должно быть принято во внимание при определении срока внесения органических удобрений: на легких песчаных почвах лучше вносить их весной. Иногда это делают поздней осенью, но с таким расчетом, чтобы до зимы удобрения не успели разложиться.

Корневая система на песчаных почвах располагается глубже, чем на глинистых. Поэтому органические и минеральные удобрения на песчаных почвах следует вносить глубже, чем на тяжелых глинистых.

При недостатке влаги удобрения могут сильно повысить концентрацию почвенного раствора и оказать отрицательное влияние на развитие корней. Поэтому удобрения на легких почвах вносят в меньших дозах, но чаще, с таким расчетом, чтобы общее количество вносимых удобрений было высоким.

Чтобы окультурить легкие песчаные почвы, надо, в первую очередь, повысить их связность. Это можно сделать глинованием почвы, т. е. внести на участок тяжелую глинистую почву. В процессе обработки земли глина перемешается с песком, и в конечном итоге в пахотном горизонте песчаная почва может превратиться в суглинистую. С этой же целью рекомендуется устройство экранов из глины при поездке плодовых саженцев.

Внесение больших доз торфа и прудового ила тоже принесет существенную пользу. При систематическом внесении этих материалов связность песчаных почв значительно повышается. Вместе с тем уменьшается и вымываемость растворимых удобрений.

Но не всегда указанные материалы бывают под рукой, выходом может стать выращивание культур-сидератов, которые улучшают структуру почвы.

Глина

Глинистые почвы считаются тяжелыми и холодными, так как дольше не просыхают и не согреваются весной. Если в таких грунтах мало органического вещества, то они слабо пропускают воду и воздух. При затяжных дождях, если нет стока, плодовые растения на тяжелых глинистых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода. Из садовых растений особенно чувствительны к этому фактору вишня, малина, земляника.

Хотя глинистые почвы богаты минеральными веществами, растениям очень трудно использовать их для питания: в плотных грунтах с большим трудом развивается корневая система растения, и поэтому имеющиеся питательные вещества остаются неосвоенными.

Но такие холодные и тяжелые почвы можно исправить, сделав их менее связными, более теплыми и рыхлыми. В первую очередь на них проводят пескование, т. е. вносят на участок песок и равномерно распределяют по пахотному горизонту. Внесение большого количества торфа также будет полезным. А вот от ила стоит отказаться.

Читайте также:  Материал для внутренней отделки дачного дома

Чтобы изменить структуру глинистых почв, их надо периодически известковать и в течение нескольких лет каждую осень вносить органические удобрения. Лучше всего использовать для глинистых почв свежий навоз, который, разлагаясь, станет давать тепло. Его вносят из расчета 300— 400 кг на 100 мг огорода, а доломитовую муку – 40-50 кг на ту же площадь.

На участке огорода с глинистой почвой весной обязательно устраивают грядки или узкопрофильные гряды, чтобы отвести излишки воды и раньше начать весенние работы. Почва здесь прогревается раньше и бывает днем на 2-3 градуса выше, чем на ровной поверхности. Особенно необходимы такие гряды при выращивании теплолюбивых культур.

Кроме того, на глинистых почвах необходимы систематические рыхления (культивации).

Как улучшить структуру почвы – очень интересное видео

© Автор: Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

3 отзывов

Слышала, что можно определить качество почвы с помощью пробных посевов какой-то культуры. Подскажите, как правильно это сделать.

Избыток удобрений или других токсикантов, содержащихся в грунте, может оказывать фитотоксичное действие. Но выявить его наличие можно с помощью растений.
В качестве зеленого индикатора годятся любые легковсхожие семена – пшеницы, салата-латука, кресс-салата, редиса и др. Главное, чтобы они были свежими.
Субстрат или почву закладывают в стаканчики, грунт увлажняют одинаковым количеством воды. Семена тест-растений предварительно намачивают в отстоянной и очищенной водопроводной воде, раскладывают на два слоя фильтровальной бумаги в большую емкость, размещая ее в теплом помещении (25-26°).
Если для опыта были использованы злаки, то, когда длина колеоптилей (первых бесцветных, зеленых или красноватых листьев, не имеющих листовой пластинки и представляющих собой замкнутую трубку) достигнет 10-15 мм и появятся корни, ростки разделяют на группы по длине и рассаживают по 10 растений каждой группы в стаканчики на испытуемый субстрат. Если используют другие культуры, пересаживают их в фазе первого настоящего листа.
Контроль (субстрат, взятый в относительно чистой зоне, или огородная земля) поливают через трубочку отстоянной и очищенной водопроводной водой.
«Момент истины» наступает через 1-2 недели, когда ростки достигнут длины 7-10 см. Их аккуратно извлекают из земли, отделяют надземную часть от корней и измеряют.

Предлагаемый метод биологической оценки субстратов или растворов проводят в трех вариантах.
1. Растения выращивают на субстратах, токсичность которых надо оценить (почва, вода).
2. Проростки поливают испытуемыми растворами (вытяжкой из почвы).
3. Испытуемым раствором капают между семядолями двудольных растений (кресс-салата, салата-латука, редиса и ДР).
В первых же двух вариантах применяют самые различные тест-растения: пшеницу, овес, ячмень, проростки древесных пород и т.д.
Подобным же образом исследуют плодородие почвы. Для объективной оценки тест проводят троекратно с разными видами растений (не меньше трех) – семена пшеницы, овса, ячменя, гороха, вики, редиса и др.
Плодородие почвы определяют по высоте или массе проростков (по отношению к контролю, который принимают за 100%), составляя шкалу оценок.
Почву по плодородию делят на 5 условных категорий: 1 – очень бедная, малоплодородная, песок (условная оценка -100%); 2 – почва бедная, малогумусная малоплодородная; 3 – средне-гумусная среднеплодородная; 4 – гумусная плодородная; 5 – очень плодородная.
М.ИВАНОВА

Что делать, если достался участок с глинистой почвой? Нужно просто изменить свойства грунта.

Не стоит сразу высаживать культурные растения, начните с повышения плодородия почвы. Для этого ранней весной на каждый 1 кв. м будущего сада или огорода добавьте по 4-5 горстей песка и минимум по ведру органики. Все это заделайте на глубину не более 15 см, ведь большую часть питательных веществ огородные культуры забирают именно с поверхностного слоя земли. Затем почву засейте сидератом, к примеру, люпином. Он, кстати, еще и землю раскисляет.

После заделки люпина желательно посеять новый сидерат -земля не должна оставаться голой, потому что в таком виде она быстро зарастет сорняками. На следующий год высаживайте культурные растения. Но работу по повышению плодородия нужно будет продолжать и дальше.

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Садовое обозрение

Садовод – человек привередливый. То он недоволен легкой песчаной почвой, то клянет тяжелую глину, то покупает торф, а то не хочет разводить сады на бывших торфяниках. И даже у чернозема обязательно найдет свои минусы. И обязательно будет переделывать доставшуюся ему землю: улучшать, наращивать гумусный слой, кормить и поливать. В общем-то, создавать для своих любимый растений лучшие условия, чтобы земля была для них периной.

Улучшить структуру и качество любого грунта можно с помощью грубых органических материалов, которые вносят в почву или просто раскладывают по поверхности 10-сантиметровым слоем в качестве мульчи как минимум два раза в год. К органическим веществам-разрыхлителям (кондиционерам) относятся:

Хорошо перегнивший конский или коровий навоз с соломой. Лучше всего подходит для бедных почв (каменистой, песчаной). Он обогащает питательными веществами и способствует удерживанию влаги и полезных веществ у корней растений. Есть важное правило: свежий навоз вносить нельзя, он должен пройти стадию компостирования, чтобы приобрести хорошую структуру и освободиться от большинства семян сорных растений.

Садовый компост. Как и навоз, лучше подходит для обогащения и улучшения структуры бедных почв.

Грибной компост. В его составе, как правило, перепревший конский навоз, торф и известь. Его хорошо использовать там, где слабокислым или нейтральным почвам требуется придать слабощелочную реакцию, например, в теплице с огурцами, перцами, баклажанами. Такой компост можно приобрести у владельцев цехов по выращиванию шампиньонов.

Листовой перегной. Отлично подходит для кондиционирования, мульчирования и подкисления почв, для выращивания влаголюбивых ацидофилов. Очень хорошо подходят для компостирования в мешках листья парковых и лесных деревьев.

Торф. Фактически не содержит полезных веществ, быстро разлагается и имеет кислую реакцию. Нейтрализованный торф дорог, но в принципе и кислый торф можно улучшить, коспостируя в течение года вместе с доломитовой мукой. Лучше всего использовать для разрыхления тяжелых, глинистых почв.

Древесная стружка и опилки. Лучше всего подходят для кондиционирования, мульчирования и подкисления почв, для выращивания влаголюбивых ацидофилов. Можно использовать только стружку свежего дерева, не подвергавшегося никаким обработкам. Компостированные вместе с доломитовой мукой опилки имеют нейтральную реакцию и пригодны для внесения в почву под любые растения. Нужно учитывать, что свежие опилки забирают из почвы много азота, необходимого для процесса разложения. Поэтому при использовании опилок обязательно внесение азотных удобрений.

Птичьи перья. Богаты фосфором, поэтому хорошо подходят для внесения в грунт под зиму, особенно на грядки, где будут расти корнеплоды.

Измельченная древесная кора. Хороша для глинистых почв. Улучшает водопроницаемость и делает почву структурнее, легче. Кору также часто используют в качестве мульчи, благодаря ее красивому внешнему виду и ценным качествам.

На участки, где планируются посадки, кондиционеры вносят под перекопку за сезон. Занятые растениями участки обогащают слоем мульчи из разрыхляющих органических материалов с удобрениями в самом начале и в конце сезона. Оптимальный слой мульчи -10 см.

Значительно реже используются для улучшения структуры почвы костра (отходы производства льна), шелуха подсолнечника, угольный шлак.

Источник: gardenreview.ru